夜啤酒 菜谱

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夜啤酒 菜谱

田螺、烧烤。卤毛豆，煮花生，咸菜，鸭蛋，猪耳朵(耳丝) 麻辣小龙虾泡椒鸡爪

卤猪耳朵、卤猪蹄、卤猪尾巴、糖醋排骨、炒泡豇豆、卤豆腐干。卤兔子头



荤菜：

炒龙虾 炒田螺 酥炸鱼条 酥炸带鱼 酥炸泥鳅 香酥鸭下巴 红油鸡块 陈皮兔丁 糖醋排骨 泡椒凤爪 卤兔头 卤牛肉 卤肚条 卤素菜：

盐煮花生米 五香豆腐干 毛豆角 卤豆筋 凉拌笋子 虎皮海椒 干煸苦瓜 炒土豆丝 炒洋葱丝 炒南瓜丝 凉拌萝卜丝 焖四季豆 油焖青豆 蒜泥胡豆 炒藕丁 青椒玉米 姜汁豇豆 凉拌茄子 凉拌侧耳根 炒西芹 炝黄瓜条 炝莲白 小吃：

凉粉 凉面 稀饭 土豆饼 南瓜饼 红苕饼 锅摊 酒水：

啤酒 白酒 橙汁 可乐 豆浆

肝 卤鸡翅 卤鸭掌 卤鸭肠 卤鸭舌 青椒皮蛋 煮盐蛋 烂肉泡豇豆

冷淡杯文化

自上世纪90年代初开始，每年初夏到晚秋，蓉城都有数不胜数的饮食店铺和摊点把生意做到了街头院坝、河边绿荫。这些食摊大多销售一些煮花生、激胡豆、毛豆角、豆腐干、卤鸡翅、卤鸭脚、泡凤爪、炒田螺、炒龙虾等家常小菜，供应一些“泡酒”、啤酒、扎啤等酒水。

每到日落黄昏时，在这些食摊的“坐场”范围内，总是人声鼎沸，热闹异常。这种在户外露天院坝，或是店铺街边就餐的饮食形式，被蓉城市民称之为“冷淡杯”。

不知为啥，前几年有人在报纸上批评蓉城各处“冷淡杯”招牌上的“淡”是个错别字，称“冷淡杯”应改为“冷啖杯”。那么，冷淡杯究竟应该写成“冷淡”还是“冷啖”呢？这里，我们还是先从老成都的民风食俗去看一看吧！

“冷淡杯”一词，原本是成都老百姓的俗语。车辐老在1990年出版的《川菜杂谈》一书就提到过：“有酒无肴恰恰是四川人端‘冷淡杯’，吃酒不吃菜的习惯。”旧时的成都是一座著名的消费城市，由于大自然的恩赐和都江堰水利工程的福荫，居住在这里的居民过着相对闲适的生活。那时成都多数平民家庭每天只吃两顿饭，上午10点左右吃一顿，下午5点左右吃一顿。到了晚上，即使你肚子再饿，也只能“打个尖”，临时吃点东西（这在当时被文人记作“间食”）。到了夏天，市民们喜欢傍晚在院坝里，或街沿边摆张小方桌，端来几碟煮花生、毛豆角、豆腐干、卤猪蹄、腊肉香肠之类的下酒菜，就着老白干或自泡的“跟斗酒”，边乘凉边“打尖”。若是左邻右舍也到外面来乘凉了，那主人往往会热情相邀，让其随意坐下来，一起端这“冷淡杯”。要是邻居也有乘凉“打尖”的食物，有时还会把各自的小桌拼在一块儿，边饮酒边摆“龙门阵”。那时候，每当有邻居、朋友前来就座时，主人都会自谦地说出“请得闹热，吃得淡泊”一类的顺口溜。这般情景，也算是旧时成都比较典型的食俗之一吧。

其次，我们还可以来看看冷淡杯的实质内容。


按照对冷淡杯发“扁言”者的说法：冷淡杯就是冷吃食物，故就应当改叫“冷啖杯”。然而，这种解释也恰好说明讲这些话的人其实并不了解“冷淡杯”的物质形式和精神内涵。 传统家庭式的“冷淡杯”，除了有煮花生、毛豆角、豆腐干等冷食外。

还会有一些诸如白水冬瓜、米汤煮南瓜之类的“火巴火巴菜”，但是，这样一些热菜并非浓油赤酱的大鱼大肉，更不是用名贵原料烹制出来的大菜。由此看来，旧时民间家庭流行的“冷淡杯”，其最大的特点就是简单、清淡。成都人吃冷淡杯是自寻其乐，自得其乐，闲适淡泊，这就跟他们平常坐茶馆一样。人们吃冷淡杯时，边喝酒边摆“龙门阵”，上至天文地理国家大事，下至邻里吵架鸡毛蒜皮，总之是无所不淡，无所不摆，即使是自己心里的事，都有可能在这时候摆出来。大家一起吃冷淡杯，各自的情绪都得到了宣泄，从而感觉身心愉悦。所以我们说，冷淡杯这种就餐形式，体现的是一种淡中见真、淡中见情、淡泊自然的氛围和境界。

其三，我们还可以从成都人的语言特色去看“冷淡杯”。

成都人不但爱吃，会耍，而且日常生活中的语言也很有特色，就连市井俚语里边的许多“言子”，都称得上精辟、独到。比如人们嘴上经常挂着的“扎起”、“坤起”，比如现在全国人民都熟悉了的“雄起”。即使是冷淡杯中间的“冷淡”二字，也可谓含义准确、含蓄雅致。当今的“冷淡杯”，绝不是指冷吃食物，而是寓意吃得清淡、简单。

再说那个“啖”字，成都人平常多喜欢把它用得“意味深长”、“形神兼备”。《辞源》里对啖的解释为：啖，吃或给人吃。汉王充《论衡》：“仓卒之世，谷食乏匮，人民饥饿，自相啖食。”宋苏轼《食荔枝》：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”啖，又作扬素为宰相，汝每昌言此二人唯堪

综上所述，对成都冷淡杯这种就餐形式和经营形式，我们还是应当用“冷淡杯”，如果我们片面的理解并将其改名为“冷啖杯”，那这里的“啖”就显得有些对食客不恭，当然，也有损成都作为历史文化名城的形象。

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。又称吃饭，讥讽人无用。《北史贺若弼传》：“上曰：‘我以高频饭耳，是何意也？”所以，成都人常把那些爱占小便宜、喜欢“吃欺头”

的人呼为“啖娃儿”。“啖”字用在这里，显然只剩下贬斥、讥讽之意了。

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